별과 은하수 — 어둠, 초점, 노출 시간

별 사진은 장비보다 날짜와 장소가 결과를 더 크게 좌우합니다. 좋은 밤을 고르면 절반은 끝난 겁니다.

날짜와 장소

• 달이 없는 밤: 그믐 전후 며칠, 또는 달이 지고 난 뒤. 달빛은 은하수를 지워 버립니다.
• 은하수 시즌: 한국에서 은하수 중심부는 대략 봄(새벽)부터 초가을(초저녁)까지 남쪽 하늘에 보입니다. 겨울에는 중심부가 거의 보이지 않습니다.
• 광해 없는 곳: 도시에서 최소 수십 km. '빛공해 지도(Light Pollution Map)'로 어두운 곳을 찾고, 산 위나 바닷가처럼 남쪽 시야가 트인 곳을 고릅니다.
• 맑고 습도 낮은 날, 눈이 어둠에 적응하는 데 20분쯤 걸립니다. 휴대폰 화면은 빨간 모드로.

초점: 무한대(∞) 표시를 믿지 말 것

대부분 렌즈는 무한대 끝까지 돌리면 오히려 초점이 넘어갑니다.

1. 수동초점으로 바꿉니다.
2. 라이브뷰에서 가장 밝은 별(또는 먼 불빛)을 최대로 확대합니다.
3. 별이 가장 작고 날카로운 점이 되는 위치를 찾고, 테이프로 초점 링을 고정합니다.

별이 점으로 남는 최대 셔터속도

지구가 돌기 때문에 셔터를 너무 오래 열면 별이 짧은 선으로 늘어집니다.

• 500 법칙: 500 ÷ (초점거리 × 크롭 배율) 초. 풀프레임 14mm 면 약 35초, APS-C(1.5배) 16mm 면 약 20초.
• 요즘 고화소 바디에서는 이것도 길게 느껴집니다. 300 법칙으로 계산하거나, 찍고 확대해서 확인하세요. 은하수 미션의 15초는 넉넉하게 안전한 값입니다.

조리개는 가장 밝게(f/2.8 이하), ISO 는 1600~6400, 화이트밸런스는 3800~4500K 쯤이 자연스러운 밤하늘 색입니다. RAW 로 찍으세요.

별궤적은 한 장이 아니라 여러 장

30초짜리를 100장 이상 쉬지 않고 연속으로 찍어 나중에 합칩니다(StarStaX 같은 프로그램). 한 장으로 1시간을 열면 노이즈와 광해가 쌓입니다. 인터벌 릴리즈나 카메라 내장 인터벌 촬영을 쓰고, 장노출 노이즈 감소는 끕니다. 북극성을 화면에 넣으면 동심원 궤적이 됩니다.

긴 밤 촬영에서는 렌즈 결로가 가장 흔한 실패 원인입니다. 핫팩을 렌즈에 고무줄로 묶거나 열선 밴드를 쓰세요. 추위에 배터리는 빨리 닳으니 여분은 품속에 넣어 두세요.

달은 정반대

달은 밝은 낮 풍경과 같습니다. 망원 300mm 이상, ISO 100~200, f/8~f/11, 1/125~1/250초 부근에서 시작해 표면 질감이 보이도록 어둡게 맞춥니다. 달이 가득 찬 보름보다 반달 무렵 명암 경계선에서 크레이터 입체감이 가장 잘 삽니다.

한 줄 요약: 달 없는 밤, 확대해서 맞춘 초점, 계산한 셔터속도.